Опыление и проращивание семян. Часть 2

Автор: Аксененко Л. Л.

   За эти годы я поняла, что семена лилейников можно сажать в любое время: осенью, зимой, весной и летом. В открытый грунт обычно высаживают осенью и весной. Подробно расскажу об осенней посадке. Везде, где выпадает и лежит снег — это самая нетрудоемкая процедура. Не надо семена хранить, проверять, замачивать, отпадают все сложности зимнего выращивания дома, можно посадить большое количество семян. Сеянцы, выращенные в ОГ, зацветают, как правило, на год позднее тех, что выращивают дома. Как-то сталкивалась с информацией, что значительная часть семян может погибнуть при сильных морозах, но сама этого не наблюдала. Нестабильная зима в Питере дает разные варианты зимних условий: со снегом или без него, постоянная температурная болтанка от плюса до минуса, сильные морозы до минус 30 градусов в течение нескольких дней без снега и т. д., но всхожесть семян у меня не была ниже 50%. При осенней посадке семян в грунт процент всхожести тот же, что и в домашних условиях и выше, чем при весенней посадке семян в ОГ.
В Питере последнее время снежный покров непостоянный, скудный. Снег ложится только после январских каникул, а морозы бывают, начиная с конца октября, и, тем не менее, семена дружно всходят.
Сажаю семена в конце октября, когда потепления теоретически уже не ожидается. Стараюсь выбрать место, где зимой снег не выдувает, и оно не должно возвышаться над основным уровнем почвы на участке. Приподнятые гряды сильнее промерзают, легче оттаивают в оттепели, необходимо большее количество снега для их укрытия. Однако многие сажают на таких грядках и потом занимаются их утеплением, закрытием, открытием…

Сухие семена сажаю густо, примерно через 1 см в ряду и через 10 см — 15 см между рядами на глубину примерно 1см -1,5 см. Чтобы посадить 100 семян нужен будет 1 рядок в 1 м или 2 ряда по 0,5 м. Это совсем небольшая площадь 30 см х 80 см.

Если возможность есть, то лучше увеличить расстояние между семенами до 2 см — 3 см, потом можно будет позднее рассаживать. В среднем необходимо рассчитывать на 50% всхожесть семян, хотя она колеблется от 20% до 90% в зависимости от качества семян.
Перед группой семян от каждого опыления ставлю пластмассовую бирку с указанием родителей. Иногда дублирую их маленькими деревянными колышками, т.к. бирки выталкиваются зимой из грунта, плохая пластмасса ломается… Всю схему посадки записываю в блокнот с указанием количества семян от каждого опыления для возможности последующего восстановления. Бирки и колышки заглубляю в землю почти полностью (меньше выталкивает, и они не рвут укрывной материал). Всю посадку закрываю двойным слоем любого нетканого материала (спанбонд, лутрасил…) прямо по земле и придавливаю края булыжниками, чтобы зимой не сдуло ветром. Укрывать необходимо, т.к. семена посажены неглубоко. Зимой их может вытолкнуть из земли и разнести ветром, или могут склевать птицы. Укрывной материал стабилизирует перепады температуры при оттепелях и сохраняет влагу весной, не давая проклюнувшимся семенам засохнуть. Двойной слой потому, что имела грустный опыт, когда выталкиваемые бирки порвали спанбонд, ветер располосовал остатки. Семена в месте разрыва почти все исчезли.

Первые семена в Питере начинают всходить с конца апреля и до середины мая в зависимости от весны. Когда появится большая часть всходов, укрытие по земле снимаю, ставлю переносные дуги и снова накрываю спанбондом, но уже в один слой. Под пленкой сеянцы могут сгореть, если за ними постоянно не следить, им может быть слишком жарко. Рассаживаю сеянцы в течение всего лета по мере освобождения места в прохладную или пасмурную погоду, но менее травматичная для них пересадка в начале лета или в августе (условия северо-запада). Пересадку можно начинать, когда появятся 4 -5 листочков.
Рассаживаю сеянцы с минимальным интервалом в ряду 15 см – 20 см и 20 см между рядами. Такие сеянцы потом можно выкопать только общим массивом или уничтожать забракованные, срезав веер у самой земли и капнув на срез средством от сорняков (Торнадо, Раундап …). Если место позволяет, то лучше оставлять бóльшие интервалы, т.е. указан тот минимум, при котором сеянцы лилейников тетраплоидов способны зацвести. Диплоиды и миниатюры могут зацвести при меньших расстояниях между растениями.
После пересадки лилейники также прикрываю спанбондом на дугах, чтобы они не обгорали и лучше сохранялась влага. Укрытие снимаю в середине августа и далее не укрываю.

После того, как сеянцы прижились, если они рассаживались в начале лета, удобряю их сухими удобрениями (азот + фосфор + калий), заделывая их в землю между рядками, и поливаю. Нерассаженные сеянцы также удобряю, если планирую пересадку ближе к августу. Хотя рецепт удобрения у каждого свой, хочу сказать, что, посадив сеянцы на место бывшего парника, где каждый год ранее вносился навоз, я и без всяких удобрений к осени получила мощнейшие сеянцы-однолетки, похожие на взрослые растения, а в других местах, чем не удобряй, иногда к осени бывают совсем маленькие «задохлики».
На зиму все веера у сеянцев срезаю, как и у других лилейников. В первую зимовку сеянцы укрываю лапником, далее нет, т.к. считаю, что должны оставаться только зимостойкие экземпляры.
На следующий год уход такой же, как за любым сортовым лилейником. Цветение наступает на 2-й – 4-й год.

Весной семена в ОГ не сажала, опыта не имею, но если бы жила в тех местах, где зимой из-за отсутствия снега осенний посев невозможен, то посадила бы очень ранней весной замоченными семенами и также укрыла нетканым материалом (или даже пленкой на начальном этапе при постоянном контроле) для сохранения влажности.

Кроме посева в ОГ существует ещё много способов проращивания семян лилейников: можно закопать ящики с землей и семенами в снег для стратификации с последующей переноской их в теплое помещение, осенне-зимняя посадка семян в ящики на лоджии и т.д.
Я расскажу только про способ посадки семян в различные контейнеры и выращивания всходов на подоконнике в обычной городской квартире.
Время посадки семян зависит от нескольких условий: региона, где вы проживаете и наличия дополнительного освещения. В южных областях весна приходит на 1 — 2 месяца раньше и световой день зимой длиннее, чем на севере. Южане часто сеют семена до Нового Года. На севере высаживать рассаду можно только к майским праздникам, световой день становится приемлемым для роста растений без дополнительной подсветки с февраля. Если есть дополнительное освещение, то время посадки не принципиально.
Следует учесть, что молодые растения для удачной пересадки в ОГ должны иметь возраст не менее двух месяцев.
Дома тоже все сажают по-своему: замачивают семена или нет, держат в смеси воды с перекисью водорода в разной концентрации и разное время, ждут, когда семена проклюнутся, и только тогда сажают их в грунт или высаживают набухшие, но не проклюнувшиеся семена и т.д.

Я подробно остановлюсь только на двух способах.
Способ 1. Замачиваю семена по сортам в смеси кипяченой холодной воды с 3% перекисью водорода в течение 5 – 7 дней. Состав смеси: воды 0,5 л , перекиси водорода 1 столовая ложка. (Встречавшиеся мне в интернете составы вода — перекись были от 100% воды до чистой перекиси водорода.) За это время семена набухают и опускаются на дно емкости, небольшая часть семян, особенно диплоиды, может прорасти. Проросшие семена надо вынимать и сажать. Долгое время нахождения в перекиси водорода может повредить нежный корешок. Оставшиеся семена раскладываю по низким небольшим стаканчикам (стопкам). На дно стопок кладу кусочек ваты и маленький кусочек некрашеной ткани. Заливаю холодной кипяченой водой, излишки воды сливаю, кладу семена и закрываю той же тканью. На стопки наклеиваю этикетки с именами родителей. Этикетки — бумага с надписью + скотч. Все стопки ставлю в пластмассовую емкость для СВЧ и закрываю крышкой. Туда же помещаю термометр.
Можно замоченные семена помещать в полиэтиленовый пакет с застежкой в перлит с добавкой воды или сухие в смесь воды с перекисью + перлит, но я предпочитаю подручные средства.

После замачивания семян идет процесс, названный раскачкой. Контейнер с семенами помещают на несколько дней в холодильник (не в морозилку). Затем его ставят в теплое место тоже на несколько дней, пока идет проклевывание семян. Температура в это время внутри контейнера должна быть около +25 град. Как только семена перестают проклевываться, контейнер снова отправляется в холодильник. Экспериментальным путем определила, что оптимальное время нахождения в тепле и холоде где-то 3 — 4 дня. Если вокруг семени на материале образуется желтое пятно или плесень, то его стоит выбросить, даже если внешне оно выглядит нормальным. Такие семена в дальнейшем разлагаются. Тряпочку со следами плесени или желтизны нужно заменить. В остальных случаях приходится только иногда добавлять воду в стаканчики при подсыхании ваты. Все проклюнувшиеся семена высаживаю в грунт.
Таким способом можно заставить прорасти до 90% жизнеспособных семян, вот только времени потребуется несколько месяцев. У меня уходило до 4,5 месяцев, оставшиеся непроклюнувшимися семена частично прорастали летом в ОГ.

Есть способ ускорить этот процесс. Всем знаком термин стратификация, но не все знают, что стратификация — это не просто охлаждение семян, а длительное охлаждение семян во влажном состоянии. Из опытов по оптимизации процесса стратификации, проведенных одной российской исследовательской организацией, я запомнила, что самый лучший вариант — это двухнедельное охлаждение замоченных семян лилейников при температуре около нуля градусов (но с плюсом). Чем выше температура, тем длительнее должно быть время охлаждения.

В моем холодильнике на верхней полке у холодной стенки + 8 градусов. Семена, заложенные на стратификацию, начинают прорастать на пятой — шестой неделе.

Способ 2. Таким образом, после замачивания семян в растворе воды + перекись водорода, я помещаю контейнер с семенами на 6 недель в холодильник. Проверяю, нет ли проростков только первую неделю и последнюю. Все остальное время раз в две недели проверяю влажность ваты и добавляю воду при необходимости.
Через 6 недель вынимаю контейнер из холодильника и ставлю в тепло. Далее идет процесс раскачки. Все возможные всходы появляются в течение 3 — 4 недель. Остальные семена больше не всходили.
Если поставить семена на стратификацию в середине декабря, вынуть 1 февраля, то к 1 марта все жизнеспособные семена проклюнутся, а 1 — 9 мая в возрасте 2 — 3 месяцев их можно высаживать в ОГ.

Проклюнувшиеся семена сажают в различные контейнеры, стаканчики, глиняные горшки, пластмассовые ящики с грунтом… по одному или по несколько штук в одну ёмкость (корни не перепутываются, и растения легко разделяются при пересадке). Следует помнить, что любые ёмкости для посадки лилейников должны быть достаточно глубокие, не менее 15 см. В качестве грунта можно использовать смесь земли, покупного торфяного грунта и песка, можно только торфяной грунт + песок или один покупной грунт. Я предпочитаю смесь земли, торфа и песка. Чтобы сеянцы не загнивали и не болели, на дне емкости должно быть дренажное отверстие для стока лишней воды. На дно контейнера надо насыпать песок и на поверхность грунта тоже стоит насыпать примерно 0,5 — 1 см песка, что избавит от излишней влажности, плесени, черной ножки и разных гнилей. Землю, торф и песок промораживаю на балконе с осени до февраля.
Есть еще одна мелочь, которая избавит от различных болезней рассаду — это теплая поверхность, на которую ставятся контейнеры. Свои ящики с сеянцами ставлю между столом и подоконником над батареей. От излишнего жара батарею прикрываю тканью (детским байковым одеялом).
Лилейники любят полив, но при холодном подоконнике они будут загнивать, тогда необходимо уменьшать полив и просто часто опрыскивать.
При подогреве снизу, слое песка сверху на грунте, который добавляю при размывании водой, обильном опрыскивании и среднем поливе выпадов рассады от болезней не наблюдала. Поливаю всегда сверху.

Проклюнувшиеся семена сажаю на глубину 0,5 — 1 см, не более. Поверхностный слой грунта до появления зеленой стрелки должен быть постоянно влажным. Для этого покрываю почву полиэтиленом, который сдвигаю по мере прорастания семян (либо надо постоянно опрыскивать почву, или закрывать какими-то крышками). Сажать семена в горшки можно довольно плотно, например, при диаметре горшка 22 см нормально развиваются до 20 сеянцев в течение 2 -3 месяцев.
Пересадка совсем маленьких растений (до 1,5 — 2 месяцев) сложна, т.к. корешок лилейника в этом возрасте очень хрупкий и легко ломается.

Одной из проблем молодых ростков лилейника являются кошки. Они любят их «подстригать», иногда до нуля. Для кошек листья лилейников ядовиты, у животных потом бывает рвота.
Таким способом кошки помогли мне определить, хорошо ли постригать листву у рассады лилейников. Ответ отрицательный. Если подрезать молодые ростки с 3 — 4 листочками наполовину, то к моменту высадки в ОГ они имеют меньшую корневую систему, чем неподстриженные растения. Но если листья сильно вытянулись и мешают, то осторожная стрижка особого вреда не принесет.

Удобрять молодые растения начинаю тогда, когда они имеют 3 листа, т.е. переходят на питание не от семени, а от собственных корней. Растворы для подкормки должны содержать азот, фосфор, калий в ослабленной концентрации, т.е. делаю раствор в несколько раз слабее, чем рекомендовано для подкормки взрослых растений. Подкармливаю при каждом поливе, но следует учесть, что у меня используются ящики для балконных цветов. В них большой объем грунта, который медленно сохнет, т.е. полив нечастый.

Высаживаю рассаду в ОГ в первых числах мая (в Питере), можно немного раньше, но я не успеваю. При высадке рассады «домашнюю» торфяную почву не сохраняю, также как при пересадке всех прочих многолетних растений, выращенных в торфяном грунте. Торфяной грунт впоследствии становится мокрой «могилкой» для корней, где скапливается влага, если окружающая почва с большой глинистой составляющей.
Сеянцы легко разделяются, если они посажены в одну емкость.
Над посадками ставлю переносные дуги и накрываю одним слоем спанбонда, чтобы сохранить влагу и предохранить незакаленную листву от солнечных ожогов. Домашние листочки все равно потом погибнут, но лучше, чтобы этот процесс происходил постепенно. Дальнейших уход, как при посадке семян в ОГ.

Вот мы и подошли к самому концу. Сеянцы выращены, зацвели, и все такие красивые, самые-самые лучшие…, но делать выбор придется. Самый простой и главный критерий в этом процессе: нравится или не нравится. Далее, по мере заполнения участка, начинается сравнение с родителями и другими сортами. Остаются те, что не хуже родителей и имеют какое-нибудь отличие в лучшую сторону, какую-нибудь «изюминку».
Но есть и общие критерии, по которым производится отбраковка, даже тех сеянцев, которые очень нравятся. Вот неполный список того, что считается дефектом у сеянца.
1. Очень высокий или непропорциональный по отношению к листве цветонос, а также слабый цветонос, не способный выдерживать груз цветов.
2. Очень низкий цветонос. Цветение происходит в гуще листвы. (Не надо путать с низкими цветоносами миниатюр.)
3. Слабое ветвление цветоноса и, как следствие, малое количество бутонов (меньше 15).
4. Скученность бутонов на вершине, мешающая раскрытию цветов.
5. Склонность к растрескиванию цветоноса.
6. Низкое вегетативное размножение.
7. Дочерние веера располагаются очень близко друг к другу (быстрое загущение) или очень далеко.
8. Неполное раскрытие лепестков — лепестки в виде лодочки.
9. Плохая текстура. Очень нежные и слабые лепестки, быстро теряющие тургор на солнце, или слишком плотные, не позволяющие полноценно раскрываться цветку.
10. Грязный цвет лепестков.
11. Неровное окрашивание лепестков, пятна.
12. Стерильность, дефекты строения пестика или тычинок.

Со временем некоторые дефекты начинают входить в моду, и то, что раньше считалось уродством, становится новым направлением гибридизации.
Каждый сам дополняет и изменяет этот список, считая что-то важным, а на что-то не обращает внимание.

Я бы ещё добавила необходимыми условиями в наших регионах – зимостойкость, и способность качественно цвести в условиях холодного, мокрого или жаркого и сухого лета, т.е. в условиях резко континентального климата, а также, желательно, устойчивость к болезням, которую со временем эти цветы потеряли.
Для себя приоритетными качествами в сеянцах считаю именно морозостойкость и цвет лилейника. Никаких грязных, блеклых, тусклых цветов, никаких генетически обусловленных пятен, только искрящаяся поверхность у светлых цветов и бархатистая у темных, ну и конечно, способность обильно и полноценно цвести в наших северных широтах.