Опыление и проращивание семян. Часть 1

Автор: Аксененко Л. Л.

   Создание новых сортов лилейников начинается с опыления родителей. Можно конечно купить уже готовые семена, но это не так интересно и часто ведет к разочарованию. В опылении лилейников нет никаких сложностей, оторвал пыльник с частью тычиночной нити от одного цветка, помазал им по пестику другого. И тут сразу возникает вопрос: если все так просто, то почему так много неудачных опылений? Случается, что за всю неделю не завязывается ни одна коробочка, а потом в один прекрасный день все опыления оказываются успешными. Факторов, вызывающих неудачи в этом процессе довольно много.
Пыльца должна быть созревшей, желтой и пушистой. Пыльники лилейников в разных местах открываются в разное время. На юге лучшее время для опыления — раннее утро до наступления жары, на севере, обычно,- после обеда. Из-за холодной погоды в северных областях иногда пыльники до вечера остаются только частично открытыми, пыльца комковатая, опыление проходит плохо. Чтобы ускорить процесс созревания пыльцы, цветок потенциального «папы» можно оторвать и поставить в воду в теплом помещении или оторвать только тычинки. В качестве стаканчиков с водой для тычинок можно использовать пластмассовые пробки от бутылок.
Если потенциальные родители цветут в разное время, можно сохранить весь цветок с пыльцой до следующего дня в холодильнике (не в морозилке) или заморозить только пыльцу. Пыльца в замороженном виде может храниться очень долго, до нескольких лет при глубокой заморозке, но, в нашем случае, в морозилке обычного холодильника её на сезон опыления вполне хватает. Процесс укладки и использования такой пыльцы у всех разный. Я опишу только один способ.

Отрываю пыльники с частью тычиночной нити, складываю их в пластмассовые коробочки или стеклянные маленькие ёмкости (я использую стопки), туда же добавляю бумажную этикетку с надписью сорта. Полиэтиленовые пакеты для этой цели неудобны, т.к. пыльца размазывается по стенкам пакета. Коробочки с тычинками закрываю крышками (стопки помещаю в полиэтиленовый пакет) и отправляю в морозилку. Пыльцу размораживать и снова замораживать нельзя. Таких коробочек (стопок) у меня набирается одновременно 10 — 12 штук. Большее количество неудобно, т.к. начинаешь путаться и долго перебираешь емкости. Можно наклеивать этикетки сверху на коробочки, тогда количество мини контейнеров вполне можно увеличить.
Когда требуется конкретный «папа» надо быстро достать пинцетом тычинку или две, положить их себе на ладонь, контейнер поставить обратно в морозилку. Пока производится опыление, т.е. доходишь от холодильника до конкретного цветка, тычинки на ладони отогреваются. Использованные тычинки нужно выбросить и при необходимости пополнить запас тычинок. Если опылений делается много, то забирается весь контейнер с тычинками. Этот способ удобен при небольших размерах участка и четкой ориентации в расположении будущих материнских растений.

   Пестик цветка также должен быть готов к опылению, на его рыльце (верхней части пестика) выступает маленькая капелька прозрачной жидкости. На севере этого явления я практически не наблюдала. Я начинаю опыление, когда вижу, что пыльники данного материнского растения начинают вскрываться. Считается, что пестик способен воспринимать пыльцу ещё до раскрытия цветка. У некоторых сортов можно увидеть, как пестик выдвигается за пределы бутона за несколько часов до раскрытия лепестков.
Однажды успешно провела опыление цветка лилейника на второй день его жизни. Предыдущий день был очень холодный, а практически нулевая ночная температура законсервировали цветы. Пыльца тоже использовалась от такого законсервированного «папы».
Иногда можно наблюдать дефектные пестики: утолщенные, кривые, раздвоенные или разделенные на три части на конце. Опыление таких пестиков мне успехов не приносило. У некоторых сортов пестики очень длинные и пыльца не успевает дорасти до завязи, в таких случаях стоит попытаться найти отцовское растение с длинным пестиком. Ещё рекомендуют такие пестики подрезать и срез обработать 3% раствором сахарозы.
К сожалению, случается, что никакие ухищрения не помогают, поскольку отдельные лилейники бесплодны по материнской, отцовской или обеим линиям. Но если коробочки не завязываются, это совсем не означает, что данный сорт бесплодный, чаще всего, он просто опыляется трудно. Неоднократно замечала, что отдельные сорта в течение всего сезона от разных опылителей не образовывали коробочек, а на следующий год опыления проходили легко. Может «папы» не нравились, может погода или ещё что-нибудь.

   Для удачного опыления оба родителя должны быть диплоидами или тетраплоидами. Вероятность появления жизнеспособных семян при скрещивании диплоидных растений с тетраплоидными крайне мала.

Неудачи в опылении частенько случаются из-за плохой погоды: дождь, сильная жара или холод. От дождя опыленные цветы или те, с которых собираются взять пыльцу, можно защитить целлофановыми пакетами. После того, как было произведено опыление цветка, на него можно надеть жесткий полиэтиленовый пакет, чтобы капли воды не смыли нанесенную на пестик пыльцу. Мягкие пакеты во время сильного дождя облепляют цветок, при этом деформируются лепестки и стирается пыльца. При первых лучах солнца после дождя пакеты необходимо снимать, иначе цветок сварится, а если дождь идет целый день или стоит пасмурная погода, то пакет можно оставить до следующего утра.

От палящего солнца цветы защищают тентами, зонтами, создавая различные притенения. Оптимальные условия для опыления, по моему опыту, создаются при температуре от 20 до 24 градусов и пасмурной погоде без дождя.
У материнского растения после опыления можно не удалять его собственные пыльники, т.к. самоопыление маловероятно, особенно у тетраплоидов.

   После удачного опыления завязь начинает расти, а лепестки увядают и через несколько дней «слезают» с подросшей коробочки. На севере этот процесс происходит медленно и подпитывается частыми дождями и повышенной влажностью. Бывает тяжелые, долго не сохнущие лепестки отрывают молодую завязь при сильном ветре или простом прикосновении. Чтобы этого не происходило, примерно через два дня после опыления, когда пестик станет вялым и прозрачным, я осторожно обрезаю увядающие лепестки где-нибудь посередине. Да и с эстетической точки зрения меня так больше устраивает.
Когда коробочки начинают усиленно расти, становится заметно, что в отдельных случаях произошло частичное опыление, т.е. одна или две камеры в коробочке пустые. Они ссыхаются. Пестик у лилейника сложный и состоит из трех простых пестиков, коробочка тоже должна иметь три камеры с семенами. У полиплоидов число камер больше.
Иногда вполне нормальные коробочки перестают расти и опадают. Чаще всего это случается на слабых или слишком перегруженных коробочками растениях. В любом случае лилейники избавляются от лишней нагрузки даже, если внешне все выглядит благополучно. При вскрытии таких коробочек видны слабо развитые семена или их полное отсутствие.

   У каждого сорта время созревания семян разное. Считается, что оно составляет от 40 до 60 дней, но это во Флориде или у нас на юге. У меня сорт Memphis как-то вынашивал семена 90 дней. Прекращать опыление следует примерно за 50 дней до наступления относительно прохладной погоды в вашем регионе, учитывая, что с понижением температуры созревание семян замедляется.

   После опыления на шейку цветка вешается бирка с указанием обоих родителей или только одного «папы». Бирки могут быть совершенно разными, покупными, самодельными… Например, на фото некоторых сеянцев Керол Эммерих видно, что она для этой цели использует цветные скрепки, иногда висит целая гирлянда разноцветных скрепок.
Я предпочитаю простой и удобный способ для ситуации, когда число удачных опылений невелико, а ежегодное число сеянцев не превышает 500. На шейку опыленного цветка одеваю и закручиваю цветную проволоку. Цветные провода могут быть одножильными, многожильными, плоскими, круглыми… только не очень толстыми. Они все легко скручиваются и не разворачиваются. Каждый цвет (конкретный «папа») фиксируется в блокноте. «Маму» указываю на пакетике, когда срываю коробочку или вешаю общую бирку на цветонос, если ставлю его в вазу на дозревание.
Проволочки легкие и маленькую завязь не отрывают при сильном ветре, не выгорают и не стираются, как записи на бирках. Если постигла неудача, то их легко собрать и использовать снова. Ничего не надо записывать. Скорость опыления значительно увеличивается. Через некоторое время всё откладывается в памяти и не требуется сверка с блокнотом, особенно, если цвет проволоки будет совпадать или близок к цвету «папиного» цветка.
Цветов для проволочек надо не очень много. На небольших участках более 500 сеянцев за год высаживать трудно, а для этого количества сеянцев вполне хватит 20 различных оттенков (форм) или их комбинаций (по две проволочки).
За несколько лет у меня набрался приличный пакет разноцветных многоразовых проводков — маркеров. Их же использую, когда сортирую цветущие сеянцы. Вешаю на цветонос красную проволочку — мне, зеленую — реализовать, черную — выбраковка.

Когда коробочки с семенами созревают, они подсыхают, изменяют цвет и вскрываются. Треснувшую коробочку лучше снять с цветоноса, т.к. в южных областях можно потерять семена из-за высыпания, а в северных дождь и осенняя влажность могут вызвать загнивание семян или преждевременное прорастание. Семена из коробочки вынимают и досушивают несколько дней. В северных регионах коробочки трескаются, будучи совсем зелеными. Семена в них недозрелые. Такие коробочки лучше сразу не вскрывать, а дать им подсохнуть, пока семена сами не станут выпадать при встряхивании. Треснувшие коробочки можно положить в небольшие контейнеры или кулечки из бумаги. Я предпочитаю последние, т.к. бумага забирает излишнюю влагу, не дает заплесневеть семенам. Кулечки и контейнеры не стоит закрывать плотно, должно быть легкое проветривание. В процессе такой сушки коробочки отдадут семенам оставшиеся в них соки. Сушить семена и коробочки лучше в доме, в теплом, но не жарком помещении без прямого попадания солнечных лучей.

   У нас в Питере семена в открытом грунте (далее ОГ) практически не вызревают, в лучшем случае 10% в хорошее лето. В конце сентября я срезаю цветоносы с завязями и ставлю их в ведро с водой на даче, потом заворачиваю в мокрую тряпку при перевозке. Все как с обычным букетом цветов. Дома немного подрезаю цветоносы и расставляю их в большие вазы с отстоянной водопроводной водой без каких-либо добавок. Вазы располагаю около окна, но так чтобы горячий воздух от батареи отопления (когда её включат) не иссушал коробочки. Цветоносы стоят в воде до ПОЛНОГО высыхания коробочек: иногда две недели, иногда полтора месяца. За это время сами цветоносы желтеют и практически высыхают. Если все удачно, то воду в вазе стараюсь не менять. Коробочки начинаю вскрывать, когда они высыхают не только снаружи, но и внутри.

Когда семена вынимают из коробочек, они должны быть черными, блестящими и налитыми, а серые, мягкие и мелкие (по сравнению с остальными для данного опыления) семена выбрасывают. После сушки надо провести ещё одну сортировку семян. Сильно усохшие (одни шкурки) тоже необходимо выбросить. Оставшиеся семена складываются в полиэтиленовые пакетики с застежкой или в бумажные пакетики (кулечки). В полиэтиленовые пакетики добавляют кусочек промокашки (бумажной салфетки) и указывают родителей. Затем все эти пакетики складывают в холодильник (не в морозилку). Такие семена надо периодически проверять, чтобы не проросли или не заплесневели, менять промокательную бумагу, если намокла.
Я предпочитаю подсушивать семена от 2 до 7 дней, после того, как достаю их из коробочки, пока они не станут совсем твердыми. Затем надо сложить сухие семена в бумажные кулечки, плотно их закрыть, надписать на них имена родителей. Все эти кулечки складываю в один полиэтиленовый пакет и убираю к холодной стенке в холодильник. Проверять семена нет необходимости, т. к. много бумажных пакетиков забирают излишнюю влагу.

   У этого способа хранения есть свои плюсы и минусы. Плюсы: семена не плесневеют, не прорастают и не требуют проверки при хранении, при посадке осенью в ОГ также практически не прорастают. У семян лилейников растянутое время всхожести и примерно 5% хорошо просушенных семян тетраплоидов (у диплоидов больше) проклевывается сразу при замачивании осенью, а значит, при посадке осенью в ОГ они прорастают при незначительном повышении температуры и погибают зимой. У плохо просушенных семян всхожесть лучше, и соответственно этот процент будет выше.
Минусом такого хранения является то, что подсушенные семена трудно просыпаются, и с ними потом приходится повозиться.
Хранить семена не стоит более двух лет. Далее процент всхожести станет очень низким. Лучше использовать их в первое полугодие после сбора.